Искусственный камень для столешницы: плюсы и минусы, виды, как выбрать

Искусственный и жидкий камень: что к чему

При выборе столешниц для кухни или ванной комнаты покупатели часто сталкиваются с проблемой, какому материалу отдать предпочтение, и здесь большую роль играет стоимость изделия. Производители предлагают традиционные столешницы из ДСП, столешницы из натурального и искусственного камня.

Делая выбор в пользу столешницы из искусственного камня, потребители в силу своей неосведомленности могут быть введены в заблуждение. Дело в том, что искусственным камнем наряду с листовым акриловым камнем часто называют изделия из заливного камня, называемого «жидким», который на первый взгляд хоть и похож на листовой, но имеет ряд существенных отличий, о которых мы и расскажем в данной статье.

Искусственный, или акриловый камень, это продукт, произведенный по технологии полимеризации очищенной акриловой смолы с минеральным наполнителем. Процесс смешивания ингредиентов происходит в специализированных миксерах промышленного типа, снабженных автоматизированными системами качества, которые позволяют контролировать точность дозировки компонентов и обеспечивают полное соответствие цвета готового изделия выбранному ранее образцу.

К конструкции миксера подключены вакуумные насосы, создающие в емкостях для смешивания безвоздушное пространство, что на сто процентов гарантирует однородность материала по всей его площади. Материал выпускается в листах, вес 1 м² материала составляет 22 кг.

Листовой искусственный камень имеет гигиенические сертификаты и разрешения на контакт с пищевыми продуктами.

В результате сложного производственного процесса получается цельный непористый материал, с которым можно легко работать, т.е. его можно резать, сверлить, шлифовать, склеивать и при необходимости ремонтировать.

Искусственный листовой камень — это однородный материал, поступающий к изготовителям в виде пластин размером 3660 мм х 760 мм толщиной 12,5 мм. Далее материал раскраивают на нужные элементы и с помощь специального клея создают конструкцию столешницы.

Для того, чтобы соединить кухонную столешницу с мебельными тумбами, внутри конструкции монтируется каркас из влагостойкой фанеры, что позволяет скрепить кухонные тумбы со столешницей в любом месте. Сам каркас на прочность изделия не влияет, так как камень может выдерживать нагрузку до 50 кг на м².

Кроме того, листовой искусственный камень имеет очень богатую палитру оттенков и огромное количество вариаций в зависимости от величины зерен вкраплений (от мельчайших до 5-6 мм в диаметре), а также вкраплений, имитирующих гранит. Поэтому искусственный листовой камень бывает трудно отличить от натурального природного камня.

К тому же он имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с природным камнем:

  • швы на изделии в местах стыка элементов абсолютно незаметны, чего невозможно добиться при изготовлении изделия из натурального камня;
  • изготовление литой, единой со столешницей мойки, что также невозможно в случае с натуральным камнем;
  • столешница из искусственного листового камня весит в несколько раз меньше, чем аналогичная из натурального, а это значит, что не требуется изготовление специальных, особо прочных дорогостоящих корпусов для мебели;
  • неограниченные возможности для воплощения в жизнь дизайнерских идей: совмещение воедино столешницы с подоконником, боковинами, барной стойкой, изготовление изделия любой формы с плавными бесшовными переходами.

Производители изделий из заливного («жидкого») камня позиционируют их как экологически чистый материал, который можно устанавливать даже в детских садах. Они утверждают, что искусственный листовой и «жидкий камень» сделаны из одного материала.

В реальности же для производства жидкого камня используют гелькоут, полиэфирную смолу и наполнители. Для того, чтобы снизить усадку полиэфирной смолы, должен использоваться довольно дорогой наполнитель – гидрооксид алюминия.

Однако, для удешевления процесса производства его заменяют на кальцит, который стоит в разы дешевле. Химическим растворителем гелькоута и полиэфирной смолы является стирол (ядовитое летучее вещество, обладающее гепатотоксичностью.

Пути проникновения в организм: дыхательная система, слизистые оболочки и кожа, пищеварительный тракт).

Для полимеризации материала используют пероксид (бутанокс), который вступает в реакцию с полиэфиром. Стирол же ни в какую реакцию не вступает, а наоборот, высвобождается – испаряется.

Конечное время испарения стирола из полимеризованной полиэфирной смолы толщиной 5 мм составляет до 1,5 лет. Процесс испарения можно укорить использованием специальных термических камер (печь с t=850°С, относительной влажностью 40-50%, разряжением не менее 0,4 Па и подачей СО².

Цикл нагрева не менее 8 ч). Только в этом случае можно говорить об удалении стирола из изделия на 50%, а остальные 50% будут испаряться еще 5-6 лет.

Таким образом, изделия из заливного камня можно использовать только в нежилых проветриваемых помещениях.

Технология изготовления изделия из «жидкого» камня такова: на основу из ДСП (обычно не влагостойкой для удешевления изделия) напыляют тонким слоем (до 3мм) состав «жидкого камня» (так как изделия все индивидуальны, то производятся они не в заводских условиях, а кустарным способом, практически «на коленках». Здесь не только не используется ультрафиолетовое оборудование и термические камеры, но и зачастую даже не выдерживается время постотверждения материала (не менее 14 дней), поэтому окончательное отверждение полимера происходит уже на объекте.

«Жидкий камень» это материал, произведенный на основе смеси гелькоута и полиэфирной смолы с минеральным наполнителем, размеры которого ограничены диаметром сопла краскопульта и не могут превышать 1-2 мм, иначе поверхность изделия будет выглядеть не однородной (с проплешинами), а общая толщина нанесенного слоя не превышает 1,5-3 мм. То есть, по своей сути «жидкий камень» является краской, нанесенной на основу и создающий иллюзию прочного и долговечного материала, а прочность такого изделия напрямую зависит от крепости древесностружечной плиты, которая является основой столешницы.

Кроме того, смолы, которые входят в состав «жидкого камня», не обладают необходимой степенью сцепления с поверхностью и часто бывает, что в каких-то местах «жидкий камень» отслаивается, появляются пузыри. Такие изделия служат от нескольких месяцев до пары лет, далее полностью разрушаются (трескаются от разбухания ДСП, чаще в районе мойки и варочной поверхности).

В отличие от листового акрилового камня, «жидкий» не имеет такого количества оттенков, крупных вкраплений. При постукивании по таким изделиям чувствуется тонкий слой камня и толстый слой ДСП (глухой звук).

Он имеет матовую поверхность, так как не шлифуется до зеркально-глянцевой поверхности из-за неплотной структуры. Производители же «жидкого» камня упирают на возможность напылять рисунки на поверхность, большую устойчивость к термическим воздействиям и цену ниже на 30-50% по сравнению с искусственным листовым камнем.

Однако, стоит ли небольшая разница в цене той значительной разницы в качестве, каждый решает сам.

Прочность

Мы производим кухонные столишницы, столешницы в ванную комнату, подоконники и другие изделия из акрилового камня только каркас изготавливается из ДСП. Сверху на него укладывается лист акрила, толщиной от 6 до 20 мм.

Для столешниц, как правило, используется 12-милиметровый. В результате готовое изделие прочное, устойчивое к ударным нагрузкам, ремонтопригодное (легко устраняются сколы и царапины).

При использовании же жидкого камня изделие полностью производится из ДСП и на его поверхность либо методом напыления, либо методом литья наносится жидкий камень. Соответственно получаемая столешница обладает всеми недостатками ДСП – впитывает влагу, ее может «повести» или покоробить.

При этом тонкий слой камня просто может просто растрескается и прийти в негодность.

Токсичность

Листовой акрил изготавливается только в заводских условиях и на каждый материал есть сертификат соответствия. В искусственном акриле используется смола, гидроксид алюминия и определенный пигмент.

Все составляющие вымешиваются в вакуумном миксере, получаемая масса заливается в формы. Процесс полимеризации происходит под воздействием мощных ультрафиолетовых ламп.

При такой технологии в готовом изделии практически не остается стирола, а его остатки улетучиваются на протяжении двух недель, то есть к потребителю поступает безопасный продукт.

При производстве жидкого камня, стирола в готовом изделии остается в десятки раз больше, так как реакция полимеризации запускается не физическим путем, а химическим – с использованием специального пероксида – бутанокса. Чтобы ускорить испарение стирола, применяют тепловые печи, однако такие агрегаты далеко есть не во всех «производителей», а само изготовление зачастую проходит в гаражах и подсобных помещениях.

К тому же, для того чтобы существенно снизить себестоимость жидкого камня, гидроксид алюминия заменяется на кальцит (необходим для армирования). Это вещество, как губка, впитывает стирол, и процесс выветривания затягивается на длительный период (до 10 лет).

В результате изделия из жидкого камня можно использовать только в нежилых, хорошо проветриваемых помещениях. Иначе у людей, контактирующих с такими поверхностями, возможно будут проблемы со здоровьем – печенью, иммунной системой

О столешнице из жидкого камня: инструкция как сделать своими руками

Гарнитур – главный атрибут кухни. Он во многом определяет стиль интерьера, а его дизайн подчеркивает вкус хозяйки. Кухонная мебель должна отвечать множеству требований: износостойкости, долговечности и практичности. Не стоит забывать и о привлекательном внешнем виде, который создается с помощью отделки.

Желание обустроить кухню как можно лучше объясняется любовью к уюту и красоте. В создании уютной атмосферы природные материалы, как для каркаса мебели, так и для рабочей поверхности. Вариант, который сочетает в себе оригинальность и прочность, – столешница из жидкого камня.

О столешницах из камня

При оформлении кухонного пространства внимание уделяется каждой мелочи. Необходимо приобрести качественную мебель, продумать освещение и оборудовать рабочую зону техникой. Важное внимание уделяется и столешнице.

Поверхность гарнитура выступает основой для установки бытовых приборов и сантехники. Столешница нужна для приготовления блюд, разделки продуктов и размещения кухонной утвари. Материал ее изготовления должен выдержать и огонь, и воду.

Крепкие, долговечные и устойчивые изделия производятся из камня. Каменные столешницы выглядят дорого и торжественно, но стоимость натурального материала не каждому придется по карману. Современные производители предлагают альтернативу – искусственный камень.

Справка! Искусственный камень создан в 1967 году французскими специалистами. Они смешали каменную крошку и синтетические смолы. В результате получился материал, который не уступает натуральному камню как по внешнему виду, так и по внутреннему составу.

Технологию изготовления сырья широко используют ведущие мировые производители мебели. Можно выделить две разновидности материала, которые используются при изготовлении столешниц: жидкий и литьевой камень. Каждый имеет индивидуальные особенности производства.

Жидкий камень имеет отличные эксплуатационные характеристики:

  • пластичность, благодаря которой можно создавать столешницы разных форм и проявлять дизайнерские способности;
  • прочность и практичность;
  • простота в нанесении;
  • гладкость, которая обеспечивается бесшовным способом нанесения.

Столешницы из жидкого камня безопасны, так как материал абсолютно нетоксичен. Он устойчив к механическим повреждениям, бактериям, едким загрязнениям, температурным перепадам и отличается доступной ценой. Кроме того, жидкий камень не разбухает и не трескается благодаря пористой структуре. Такая столешница прослужит долгие годы.

Внимание! За рабочей поверхностью из этого материала легко ухаживать. Чтобы избавиться от пятна, достаточно протереть столешницу тканью из микрофибры. Важно помнить, что использовать абразивные вещества для чистки не рекомендуется. Они нанесут вред полированной поверхности.

Еще один популярный вариант – столешницы из литьевого искусственного камня. Этот материал завоевывает все большее доверие среди потребителей. Он имеет те же эксплуатационные характеристики, что и жидкий камень, но имеет отличительную особенность.

Литьевой камень изготавливают по особой технологии Solid Surface. Для состава используют специальные наполнители и смолы. В результате чего столешница получается прочной, гигиеничной и устойчивой к большинству кислот.

Материал не ограничивает в выборе цвета. Можно выбрать любой дизайн и создать идеальную для вашей кухни столешницу.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, искусственный камень имеет плюсы и минусы. Прежде чем останавливать свой выбор на каменной столешнице, внимательно изучите все положительные и отрицательные стороны.

Многих настораживает тот факт, что придется повозиться с формированием отливки из искусственного камня. Гораздо проще заказать деревянную доску и выпилить из нее столешницу. Но если приложить чуть больше усилий, результат превзойдет все ожидания.

Основные преимущества столешницы из литьевого и жидкого камня:

  1. Гигиеничность и экологичность. Отсутствие микрорельефа позволяет легко удалять влагу и загрязнения. Бактерии и микробы просто не успевают скапливаться на поверхности, что исключает возникновение грибка.
  2. Простота в уходе. Столешница не нуждается в специальной технологии очистки. Достаточно протереть ее влажной тряпкой и следов готовки как не бывало.
  3. Устойчивость к повреждениям. Поверхность не боится воды, бытовой химии, кипятка и даже ножа. Резать продукты на столешнице можно без использования доски.
  4. Долговечность. Благодаря высокой прочности даже упавший с полки предмет не оставит следа на поверхности. Материал обладает всеми свойствами настоящего полированного гранита, поэтому серьезные повреждения ему не страшны.
  5. Ремонтопригодность. Исправить недоразумение в виде небольшой царапины можно в два счета. Достаточно пройтись шлифовкой по поврежденному месту. Если обнаружен скол, то его можно заполнить новым слоем жидкого камня. После реставрации столешница приобретает первоначальный внешний вид.

У материала есть и недостатки:

  1. Столешница хоть и отличается прочностью, но удара тяжелым предметом может не выдержать. С осторожностью обращайтесь с кухонным топориком и молотком для отбивания мяса.
  2. Завышенная цена. Искусственный камень доступнее натурального, однако дороже прочих материалов.

Если бережно обращаться и ухаживать за столешницей, то все затраты будут оправданы. Эксплуатационные характеристики материала на самом высоком уровне — такой стол будет служить десятилетиями, не теряя привлекательного внешнего вида.

Изготовление столешницы из разных типов искусственного камня

Технология изготовления столешниц из разных типов искусственного камня имеет серьезные отличия. Хотя, можно заметить, что она зачастую бывает весьма схожа с процессом отливки керамической плитки. Разница, безусловно, заключается в размерах изделий, а также в этапе армирования, необходимого для бетонных столешниц.

Столешницу можно изготовить отдельно, а затем переместить ее из мастерской в нужное место и установить на опорные тумбы гарнитура. Практикуется и заливка этой детали непосредственно по месту ее будущей эксплуатации. Если выбирается бетонный вариант конструкции, то предпочтителен именно второй вариант изготовления, так как поднять и перенести столь массивное, и вместе с тем достаточно хрупкое изделие — становится сложной, а то и вовсе неразрешимой задачей.

Способ изготовления столешницы из других материалов зависит от конфигурации изделия. Так, если она имеет простую прямоугольную форму, то изготовить плиту можно отдельно, а затем установить на несущие стенки кухонных шкафов. Но в тех случаях, когда столешница по замыслу должна иметь многочисленные изгибы, проемы под раковину и варочную плиту, то лучше всего произвести изготовление непосредственно по месту эксплуатации. Перенести такую конструкцию сложно – она может сломаться в тонких местах.

При подготовке к установке необходимо учитывать массивность столешницы. Возможно, несущие стенки шкафов, которые обычно изготавливаются из МДФ или ДСП, придется усиливать.

Общие подготовительные работы

Какой бы материал ни был выбран для изготовления столешницы, перед тем как перейти непосредственно к выполнению работ, необходимо произвести некоторые подготовительные мероприятия. К ним относится следующее:

  • Составление чертежа или изготовление шаблона с места установки столешницы.
  • Подготовка материалов необходимых для создания изделия.
  • Подготовка инструментов для выполнения работ.

Это — общие для создания всех видов столешниц мероприятия, но материалы и инструменты для каждого варианта будут разными. А вот изготовление чертежа или шаблона осуществляется практически идентично.

Создание чертежа или шаблона

Для изготовления столешницы из любого материала потребуется построить форму-опалубку. Если будущее изделие будет повторять уже готовую столешницу, то шаблон можно изготовить непосредственно по ней. В случае если столешница замышляется другой, более сложной формы, то перед тем как делать опалубку, необходимо выполнить ее чертеж — сначала в масштабе, а затем перенести его на основу, имеющую реальные размеры будущего изделия.

Если столешница будет изготавливаться по чертежу, то для этого вначале от руки рисуется эскиз, на котором необходимо проставить размеры, снятые с места, куда планируется монтировать готовое изделие. Затем уже несложно будет исполнить и полноценный графический документ.

Если кухонный гарнитур — углового типа, то можно разделить столешницу на несколько фрагментов, и при этом использовать для ее создания одну опалубку, разделенную на секции перемычками. Особенно это актуально в том случае, если для работы будет использоваться бетонная смесь, так как из нее получаются очень массивные изделия.

Если столешница имеет прямые углы, то шаблон для нее можно изготовить непосредственно по месту, не снимая размеров. Для этого потребуются рейки необходимой длины, которые выкладываются по периметру старой столешницы и скрепляются между собой. Затем, готовый шаблон переносится на большой и гладкий стол, на котором и будет изготавливаться нужная деталь. Этот вариант как раз и будет подробно рассмотрен в таблице с описанием изготовления столешницы из бетона.

Еще один вариант, который возможен при создании столешницы — это использование старой поверхности в качестве дна опалубки. Однако, в этом случае, необходимо быть уверенным в прочности основания. Стенки же опалубки закрепляются на торцевые стороны старого стола. 

Изготовление бетонной столешницы

Для бетонной столешницы могут потребоваться разные материалы, в зависимости от того, какая технология выбрана для ее изготовления. Далее в таблице будет представлен способ, предложенный американскими умельцами, который позволяет сделать изделие более легким. Для этого процесса потребуются следующие материалы:

  • Цемент марки ПЦ300.
  • Просеянный песок.
  • Полимер грунт для упрочнения раствора.
  • Цветной пигмент выбирается на усмотрение владельца кухни.
  • Добавки, которые способны придать поверхности декоративность (как правило, для этой цели выбирается каменная крошка).
  • Стекловолоконная фибра для армирования отливки.
  • Деревянные рейки разной длины.
  • Отрезки МДФ или ДСП с гладкими влагостойкими поверхностями — для формирования опалубки.
  • Герметик, силикон, восковая паста, ацетон.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Саморезы.

Из инструментов необходимо подготовить:

Некоторые из инструментов для выполнения работ по изготовлению столешницы.

  • Емкость для замешивания раствора и миксер.
  • Шуруповерт.
  • Воздушный распылитель.
  • Шлифовальная машинка с разными насадками.
  • Стамески разного размера.
  • Пылесос.
  • Шпатель.
  • Валик металлический для трамбовки

Из средств индивидуальной защиты потребуются строительные очки, респиратор, резиновые перчатки.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

Как уже говорилось выше, шаблон формы столешницы можно создать по месту ее установки.
Проще это сделать, если старая столешница еще не демонтирована, или же ее планируется использовать в качестве основания. Для этого процесса необходимо подготовить рейки по размеру сторон столешницы.
Их выкладывают ровно по ее краям и склеивают по углам, например, с помощью силиконового термоклея.
После склеивания элементов шаблона, их, не снимая с места, необходимо разметить, указав переднюю и заднюю сторону.
Особенно это важно сделать, если столешница имеет прямоугольную или квадратную форму. При такой форме можно легко ошибиться в ходе монтажа готового изделия на место.
После этого готовый шаблон переносится на подходящий по размеру стол, имеющий идеально гладкую и влагостойкую поверхность. От качества основания будет зависеть, насколько гладкой и ровной получится поверхность столешницы.
Шаблон лучше временно зафиксировать в двух-трех местах, в одном положении – для того, чтобы он не сдвигался в ходе монтажа опалубки.
Далее, с внешней стороны шаблона по всему его периметру устанавливаются детали опалубки. В данном случае они изготовлены из ДСП с пластиковым покрытием, так как внутренние стенки опалубки должны, так же, как и основание, иметь гладкую поверхность и быть влагонепроницаемыми.
Высота стенок соответствует толщине будущей столешницы.
После того как детали опалубки будут подогнаны и выставлены, наружные швы необходимо проклеить силиконовым термоклеем. Он зафиксирует стенки формы на основании.
После того как стыки будут проклеены, шаблон, закрепленный внутри опалубки, демонтируется. Он уже свою роль сыграл и больше не понадобится.
Края стенок, подогнанные под углом в 45 градусов, склеиваются силиконом, который обеспечит герметичность шва.
А это очень важно для удержания влаги в растворе – чтобы он застывал и набирал прочность в оптимальных условиях.
Следующим этапом идет обработка внутренних стыков и стенок восковой пастой.
Нанесение состава производится мягкой салфеткой.
Далее, на внутренние швы опалубки тонкой полосой наносится силиконовый герметик, который надежно герметизирует форму.
После того, как силикон будет нанесен, его необходимо равномерно распределить по шву с помощью круглого пластикового стержня диаметром в 10÷15 мм.
Эта операция поможет полностью заполнить зазор между основанием и стенками, придаст округлую форму краям, а также соберет излишек силикона.
Далее, следует дождаться, пока силикон окончательно полимеризуется.
Затем все излишки, оставшиеся на стенках и основании, аккуратно снимаются. Удаляются они довольно легко благодаря ранее нанесенному на поверхности воску.
Очистку опалубки необходимо произвести тщательно, иначе выступающие неровности силикона отпечатаются на столешнице, а ее углы должны получиться четкими – это важно.
Следующим шагом замешивается первая партия бетонного раствора.
Смесь составляется из цемента М300, очищенного песка, воды, полимер-грунта и цветового пигмента, в пропорции 1/2,4/0,3/0,2 (без учета пигмента).
Цвет и количество пигмента выбирается на усмотрение мастера. В данном случае в бетон добавлен темно-серый цвет.
Замешивание раствора производится с помощью строительного миксера или электродрели с соответствующей насадкой.
Перед тем как перейти к работе с бетоном, все внутренние поверхности опалубки тщательно протираются ацетоном.
Благодаря такой обработке основание и стенки обезжирятся и дадут возможность раствору ровно распределиться по поверхностям.
Подготовленный бетонный раствор заливается в воздушный распылитель, с помощью которого он будет наноситься на внутренние поверхности формы-опалубки.
Процесс напыления производится медленно, так как раствор должен равномерно распределяться по поверхностям.
Раствор наносится слоем в 1,5÷2 мм — он предназначен для создания хорошей гладкой поверхности столешницы.
В принципе, этот слой как раз и будет впоследствии подвергаться шлифовке и полировке.
После того как нанесенный раствор растечется, сверху него рассыпается тонким слоем или даже фрагментарно мелкий камень или другие наполнители.
Они проявятся после шлифовки поверхности столешницы и придадут ей декоративный внешний вид.
Далее, замешивается вторая часть раствора в тех же пропорциях, но в него уже добавляются стекловолоконная фибра.
Эта добавка используется для армирования конструкции — она упрочнит и укрепит столешницу.
Фибра засыпается в готовый раствор и тщательно перемешивается миксером.
Готовый раствор с фибровым наполнением выкладывается на поверхность основания опалубки и аккуратно распределяется вручную по всей форме.
Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 10 мм.
Каждый уложенный бетонный слой уплотняется специальным валиком, который разравняет поверхность и удалит воздушные пузыри из раствора.
Процесс уплотнения происходит такими же движениями, как при окрашивании поверхности, с приложением умеренного усилия на валик .
На обработанную поверхность выкладывается еще один слой бетона.
Раствор также вручную распределяется внутри опалубки, его толщина должна составлять тоже 10 мм. Затем бетон уплотняется валиком.
На этой иллюстрации хорошо показан процесс распределения второго слоя и его толщина.
При уплотнении бетона валиком, на него не стоит нажимать слишком сильно.
Остальное пространство опалубки также можно послойно заполнить раствором по аналогичной методике. Однако, при таком подходе столешница получится очень тяжелой.
Чтобы сделать ее значительно легче, в демонстрируемом примере мастера использовали экструдированный пенополистирол. Его толщина должна быть такой, чтобы после укладки на уже нанесенный слой бетона верхняя плоскость листа совпала с высотой стенок опалубки.
Размер вырезаемых фрагментов материала должен быть меньше ширины и длины внутреннего пространство опалубки на 140 мм. То есть при укладке листа в центральной части пространства опалубки между ее стенками и пенополистирольным вкладышем должен образоваться просвет шириной в 70 мм, куда впоследствии будет укладываться бетонный раствор.
Чтобы вкладыши из пенополистирола сохранили необходимое месторасположение и не были случайно смещены при укладке раствора, их следует зафиксировать. Это можно сделать рейками, которые прикручиваются саморезами к торцевым сторонам стенок опалубки.
Важно – пенополистирольные вставки должны свободно лежать на уже уложенном растворе, но вжимать их в бетон — не следует.
Рейки устанавливаются в нескольких местах по всему периметру опалубки.
Посоле фиксации вкладышей свободное пространство между стенками опалубки и пенополистиролом плотно заполняется раствором.
В труднодоступные места, например, полости, образовавшиеся под рейками, раствор укладывается вручную и максимально, насколько это возможно, разравнивается.
Укладка производится вплоть до уровня верхних краев бортиков опалубки – они служат своеобразными маяками для выравнивания раствора.
После того как опалубка будет полностью заполнена раствором, полученная заготовка оставляется сохнуть минимум на три дня.
Через указанный срок прочность застывшего раствора проверяется — по нему аккуратно постукивают маленьким молоточком.
Затем демонтируются прижимные рейки.
Выступающие части застывшего бетона необходимо удалить.
Этот процесс производится шлифовальной машинкой (болгаркой) с установленным на ней алмазным диском.
Шлифовка проводится круговыми движениями.
После того как бетонные поверхности будут подровнены, переходят к удалению пенополистирольных вкладышей.
Их демонтируют с помощью стамесок — материал легко подцепляется и ломается.
Завершив демонтаж пенополистирольного заполнения, все внутренние поверхности столешницы следует хорошенько очистить и пропылесосить.
Следующим шагом со столешницы снимается опалубка.
Этот процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы не повредить углы застывшей бетонной конструкции – она еще не набрала окончательную прочность.
После снятия опалубки нижний край столешницы шлифуется вручную.
Теперь пришло время поднять столешницу.
Для этого ее аккуратно отделяют от поверхности основания, для начала «подрезая» по периметру с помощью шпателя.
Затем, слегка приподняв плиту, между двумя поверхностями вставляют деревянные бруски или отрезки доски толщиной в 15÷20 мм.
Это необходимо для того, чтобы можно было в образовавшийся зазор просунуть пальцы для лучшего захвата тяжелого изделия при его поднятии.
После этого столешницу можно полностью поднять.
Такую облегченную конструкцию переместить намного проще, нежели столешницу, полностью выполненную из бетона.
Но все равно потребуются скоординированные усилия нескольких человек.
Следующие этапы работы производятся в условиях улицы.
Для этого столешницу выносят из помещения и укладывают на надежное основание лицевой стороной вверх. При переносе изделия его следует удерживать вертикально, чтобы не создавать напряжения на излом плоскости, способного вызвать трещину.
Поверхность столешницы необходимо очень тщательно отшлифовать.
Для этой цели используется шлифовальная машинка с установленным на ней «мокрым» шлифовальным алмазным диском.
Шлифовка производится с добавлением воды, круговыми движениями.
После завершения шлифовки проявится узор от уложенных камешков, песка и стекловолокна.
Нельзя также исключить небольшие раковины-пустоты от воздушных пузырей. Эти полости следует ликвидировать.
Чтобы избавиться от раковин, замешивается цементный раствор без песка и стекловолокна. Он вручную растирается по поверхности столешницы, а также по ее торцам.
Нанесенный раствор разглаживается, насколько это возможно.
После того как цемент высохнет, поверхность вновь шлифуется.
На эксцентриковую шлифовальную машинку устанавливается сначала наждачная насадка с зернистостью № 80, затем ее меняют на № 100, а чтобы получить идеально гладкую поверхность в завершение используется наждачная бумага с зернистостью № 220.
Шлифование производится круговыми движениями.
Сначала шлифуется основная поверхность, затем торцевые стороны столешницы.
Этот этап работ должен быть проведен с максимальной тщательностью.
Отшлифованная столешница далее полируется специальным защитным герметиком для бетонных поверхностей.
Он наносится на поверхность мягкой тканью и втирается круговыми движениями. Этот состав сохнет 10÷15 минут и создает защитную пленку.
Такую обработку столешницы следует производить в несколько слоев. Чтобы поддерживать изделие в должном состоянии, покрытие наносится и растирается ежегодно.
Крепление бетонной столешницы к основанию производится на клеевой состав типа «жидкие гвозди».
В случае если в столешнице необходимо сделать проемы для кухонной мойки или варочной плиты, то изначально с них делаются замеры, переносятся на основание и ограждаются элементами опалубки. Раствор выкладывается на всю поверхность, кроме областей, где будут находиться необходимые проемы.
При изготовлении столешниц из бетона могут быть использованы пигменты различных оттенков, добавки из разных материалов, а также белый цемент.
Выбор этих веществ зависит от предпочтений мастера и владельцев кухни.

Существуют и другие способы изготовления бетонных столешниц с полным заполнением опалубки бетонным раствором. В этом случае стекловолокна для укрепления плиты будет недостаточно, поэтому для армирования используется металлическая сетка.

Если планируется изготавливать столешницу из бетона со скругленными углами, то производя монтаж опалубки, в углах на герметик приклеиваются вырезанные по лекалам детали из экструдированного пенополистирола или другого гибкого, но прочного материала.

 

Однако, не следует забывать, что столешница, состоящая полностью из бетона, да плюс еще и с металлическим армирующим каркасом, получится очень тяжелой. Поэтому имеет смысл обратить внимание на идею, поданную американскими мастерами.

Столешница из листового акрилового камня

Изготовление столешницы из листового акрилового камня — это самый простой вариант из всех существующих. Прежде всего потому, что не потребуется монтировать форму-опалубку для заливки, так как искусственный камень уже готов к применению.

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать столешницу из этого материала, потребуется:

Акриловый листовой камень.

  • Один или два листа акрилового камня, в зависимости от размера изделия. Стандартные параметры листа составляют 3760×760 мм, а их толщина варьируется от 3 до 12 мм. При использовании листов большей толщины изделие получится более прочным. Кроме того, такой материал, как это ни парадоксально, намного легче обрабатывать.

Основанием для столешницы будет служить толстая влагостойкая фанера

  • Влагостойкая фанера, имеющая толщину в 30 мм. Не рекомендуется использовать МДФ или ДСП, так как они склонны к набуханию при длительном воздействии влаги. Этот процесс может привести к деформации или повреждению каменной поверхности, так как фанера и акрил будут взаимодействовать между собой.

Клей для акрилового камня.

  • Двухкомпонентный клей для скрепления перечисленных выше материалов. Для монтажа одного листа акрилового камня потребуется 150÷200 мл.

Инструменты для изготовления столешницы из листового материала «под камень»

Инструменты, необходимые для работы, несколько отличаются от тех, что применялись в создании бетонной столешницы:

  • Шлифовальная машинка.
  • Электрический лобзик.
  • Ручной фрезерный станок с фрезой из твердых сплавов.
  • Дисковая пила для раскроя фанеры.
  • Электрическая дрель.
  • Струбцины.
  • Пистолет для использования двухкомпонентного клея.
  • Направляющая шина.
  • Пылесос.
  • Рулетка, строительный угольник, линейка и карандаш.

Процесс изготовления акриловой столешницы

В отличие от бетонной столешницы, для акрилового варианта изделия размеры с места его установки должны быть сняты максимально точно. Производя замеры, полученные результаты необходимо сразу же переносить на чертеж, на котором также должны быть обозначены проемы для варочной панели, кухонной мойки и, если это необходимо — для установки смесителя или иного сантехнического или кухонного оборудования.

Цены на столешницу из искусственного камня

Чтобы не ошибиться при переносе размеров непосредственно на материал изготовления, рекомендуется сделать шаблон, который будет иметь натуральную величину будущей столешницы. Для создания такой выкройки подойдет картон, который при необходимости можно удлинить, скрепив отдельные листы обычным скотчем. На шаблоне все ошибки можно легко исправить без материальных потерь.

В рассматриваемом примере будет представлена столешница, имеющая размеры 760×605 мм с полосками для обработки торцевых поверхностей высотой 35÷37 мм, а также с пристеночными бортиками с высотой 30÷60 мм. При изготовлении изделия по собственному проекту, понятно, размеры будут совершенно другими.

  • Первым шагом производится перенос размеров и форм отверстий на лист акрилового камня.

Распил акрилового листа вертикальной циркулярной пилой с использованием направляющей шины.

  • Используя направляющую шину производят раскрой заготовки. Резка производится по наружной стороне, а затем края столешницы, а также проемов под мойку и варочную плиту, фрезеруются.
  • Следующим этапом столешницу необходимо перевернуть, изнаночной стороной вверх, чтобы сделать рез края под углом в 45 градусов, который необходим для стыковки торцевой стороны изделия с горизонтальной поверхностью.
  • После этого из листа камня раскраиваются торцевые полоски, а также пристенный бортик-плинтус. На обратной стороне торцевых элементов также край фрезеруется под углом в 45 градусов.

В этом случае сначала производился монтаж торцевой полоски, а затем — горизонтальной панели.

В случае если нет желания фрезеровать края акрила под углом в 45 градусов (а это – довольно-таки сложная для исполнения операция), то можно обойтись без этого и поступить другим образом. К фанере сначала наклеивается торцевая кромка, вровень с верней плоскостью, а основная горизонтальная каменная панель монтируется на фанеру со сдвигом на толщину торцевой полосы.

Столешница, основой для которой является цельный лист фанеры.

  • Далее, по той же выкройке вырезается фанерное основание под искусственный камень. Если акриловый лист имеет минимальную толщину, то есть в 3 мм, то основание должно состоять исключительно из цельного листа.

Если же толщина акрила достаточно большая, то основание может быть выполнено в виде каркаса. Ширина несущих фанерных элементов варьируется от 70 до 100 мм. Однако, если необходимо сделать надежное, долговечное изделие, то лучше всего в любом случае делать полноценную сплошную основу.

Края фанерной части столешницы также необходимо отфрезеровать — торцевой ровной фрезой.

  • Далее, идет процесс приклеивания. Чтобы добиться хорошей адгезии, акриловые поверхности необходимо обезжирить ацетоном или спиртом.
  • Если края листа и кромки отфрезерованы под углом в 45 градусов, а монтаж каменного листа будет производиться на цельный лист фанеры, то, как правило, сначала наклеивается горизонтальная плита. Нижний край реза должен совпадать с границей фанерной основы.

Наклеивание искусственного камня на фанеру.

  • Клей наносится на акрил, затем лист накладывается на фанеру и прижимается к основанию с помощью струбцин. Чтобы расширить прижимную площадь, сверху листа укладываются хорошо обработанные гладкие доски, а уже на них устанавливаются струбцины.
  • После того как клей высохнет, выступившие по краям его излишки аккуратно счищаются стамеской.
  • Далее, на торцы фанерного основания приклеиваются кромочные полоски. При этом на срезы, сделанные под углом в 45 градусов, клей наносится отдельно. Затем производится стыковка резов кромки и горизонтальной панели, в результате чего образуется прямой угол.

До высыхания клея кромка фиксируется на торце столешницы с помощью струбцин.

  • После высыхания клея, примерно, через 7÷8 часов, и снятия струбцин, прямой угол необходимо скруглить с помощью специальной профильной торцевой фрезы, оснащенной роликом (упорным подшипником).

Фрезерование торца заготовки фигурной фрезой

  • Следующим шагом производится шлифовка поверхности столешницы до полуматового блеска.
  • Верхний край пристеночного бортика тоже скругляется. Для этого его закрепляют на рабочем столе и обрабатывают фрезером.
  • Затем, подготовленный бортик приклеивается к задней торцевой части столешницы и также прижимается струбцинами до полного высыхания клея. После чего, излишек клеевой массы аккуратно счищается стамеской.

С помощью фрезы можно не только скруглить углы на торце столешницы, но и придать краям более сложную форму.

  • Торцы проемов, предназначенных для установки кухонных приборов и аксессуаров, тщательно обрабатываются прямой торцевой фрезой.

Для того чтобы скрыть истинное происхождение материала столешницы и придать ему максимально естественный вид натурального камня, все поверхности изделия подвергаются полировке, а торцевая кайма — предварительной фрезеровке. Форма выбирается по предпочтению заказчика и в зависимости от толщины акрилового камня. Чаще всего кухонные столешницы рабочего стола просто скругляются, но существует и более сложный рельеф, который применяется для столов гостиных или столовых. Правда, чем проще рельеф, тем легче будет в дальнейшем ухаживать за изделием.

Отфрезерованные кромки сначала затираются наждаком со средней зернистостью, затем влажной наждачной бумагой. А завершающим этапом идет полировка фетром с использованием специальной полировочной пастой.

Полировка акрилового камня

Полировка поверхности столешницы происходит по тому же принципу, что и ее торцов. Однако если кромки приходится в основном обрабатывать вручную, то для шлифовки большой площади чаще применяется эксцентриковая шлифовальная машинка, на которой меняются насадки. Полировку следует проводить без нажима, так как материал на акриловой основе с каменными вкраплениями может потерять часть пластика верхнего слоя. Результатом интенсивной обработки станет неровная поверхность, так как твердые камни будут выступать из основной плоскости.

Виды искусственного камня

В последнее время все четче прослеживается тенденция к использованию в отделке более натуральных материалов. Та же столешница в кухню или ванную. Пусть МДФ может быть и неплохой вариант, но хочется чего-то более надежного и солидного. Самый оптимальный выбор — натуральный камень. Но такой вариант слишком дорог. Более бюджетна столешница из искусственного камня, хотя натуральной ее назвать очень сложно. Только один из видов, и то с натяжкой.

Столешница из искусственного камня смотрится хорошо. Важно, чтобы она еще и в эксплуатации была удобной и
Столешница из искусственного камня смотрится хорошо. Важно, чтобы она еще и в эксплуатации была удобной и «долгоиграющей»

При знакомстве с темой оказывается, что искусственный камень может быть разным. Причем разным кардинально — из различных материалов с разными свойствами. Или используют разные технологии, например, литьевую. Так изготавливаются бесшовные столешницы любой формы. Или наклеивают листовой материал на основу, но тут без швов не обойтись.

Мойка со столешницей без швов может быть сделана либо из агломерата, либо из акрилового камня
Мойка со столешницей без швов может быть сделана либо из агломерата, либо из акрилового камня

Но не торопитесь с выводами. Кажется, что столешница без швов лучше. Возможно. Но при литьевой технологии применяют пластик, а он склонен к появлению царапин. Так что лучше уж хорошо обработанные швы. При высоком качестве выполнения работ они на сложность уборки не влияют, а заметны только с близкого расстояния. В общем, разбираемся с технологиями производства столешниц из искусственного камня.

Столешницы из акрила

Бесшовные столешницы делают из акрилового камня. Это пластик, который продают в жидком виде. В состав могут подмешивать натуральные камни или песок, но основная масса — это, все-таки, пластик со всеми его достоинствами и недостатками. Могут такой материал называть жидкий камень, жидкий мрамор и т.д. Суть не меняется. Разве что под этим наименованием скрывается агломерат. Но тут надо уточнять процент минеральной составляющей. Если он меньше 90%, а в качестве связующего используется акрил, то, как ни крути, это акриловая столешница, а не каменная.

Достоинства — самые разные цвета, варианты композиции, невысокая цена (это если без бешеных накруток). Недостатки — поверхность царапается, боится горячего. После того как появляются царапины, их можно отполировать, но это недешевая услуга. Вид после восстановления на некоторое время восстановится. Но на некоторое время — это до появления новых царапин.

Из акрилового камня столешницы выглядят очень неплохо
Из акрилового камня столешницы выглядят очень неплохо

Технология изготовления столешниц из акрилового камня проста. По заданным размерам и форме делают опалубку. В нее заливают акрил, выжидают время до окончательного твердения. Опалубку снимают. Далее, по идее, надо выждать, пока процессы твердения окончательно закончатся. Это порядка двух недель. За это время из пластика испарятся все летучие составляющие, он наберет максимальную прочность. Но фирмы, которые производят литые столешницы, чаще всего, этап выдержки пропускают. Это и время, и затраты — хранение на складах готовой продукции, когда уже можно получить деньги.

А это вид после нескольких месяцев использования. И не сказать, что использование
А это вид после нескольких месяцев использования. И не сказать, что использование «в жестком режиме». Обычная семья

Этот вариант самый недорогой, привлекательный внешне, но и самый ненадежный. Уже через месяц появляются царапины, которые очень портят внешний вид и настроение обладателей.

Агломерат

Это каменная крошка и немного связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (в идеале 96%) — прочный кварц или гранит. В качестве связующего применяют полиэфир. В состав могут «для цвета и разнообразия» добавлять различные натуральные и не очень камни/вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т.д.

Внешне агломерат не отличить от акрила, а вот по эксплуатационным характеристикам они очень могут отличаться
Внешне агломерат не отличить от акрила, а вот по эксплуатационным характеристикам они очень могут различаться

Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшим добавлением пластика. Он устойчив к механическим воздействиям. Поцарапать можно, но приложить придется солидные усилия. Если царапины, все-таки появились, их можно заполировать. Процесс этот долгий и нудный. Зато столешница выглядит отлично длительное время.

Продавцы акрила говорят, что кварц и гранит «фонят». Это правда. Многие натуральные камни — тот же мрамор, кварц, гранит — имеют определенный природный радиационный фон. Но основное тут — природный. Он не вредный и на здоровье в таких дозах оказывать влияние не может. Второй «минус», который приписывается натуральным камням — их хрупкость. Ну да. Они раскалываются, если по ним очень сильно ударить. Но действие должно быть приложено точечно и такой силы, что его на кухне просто создать невозможно. В общем, если есть возможность, лучше для столешницы выбрать агломерат.

Листовой искусственный камень

Эта технология применяется, если нужна столешница значительной толщины. Тот же агломерат большой толщины — очень тяжело и дорого. А смысла в применении массива особого нет. Цельный агломерат делают при толщине не более 2-3 см. Если нужна более толстая плита на кухонных шкафах, дешевле облицевать основание.

Листовой акрил более прочный, долговечный
Листовой акрил более прочный, долговечный

На основание — влагостойкий МДФ, ДСП или фанеру (фанера — самый лучший вариант) — наклеивают слой «камня». Проклеивают плоскость и торцы. Используют специальный сверхпрочный и быстротвердеющий клей. Клей тонируют в тон с покрытием. После застывания швы, стыки, перепады шлифуют. При хорошо выполненной работе такие столешницы очень долговечны и практичны.

Листовой «камень» существует различный. Это может быть один из видов акрила или агломерат. С агломератом все понятно. Он действительно прочный и надежный. Просто в данном случае чаще применяют более дорогие сорта, например, с мрамором. Листовой акрил — более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластик, по эксплуатационным характеристикам он лучше литьевого собрата.

Собирается столешница из искусственного камня на основе из фанеры (лучшее из оснований)
Собирается столешница на основе из фанеры (лучшее из оснований)

Строит сказать, что и агломерат может быть «не очень». Если в нем применяют крошащийся заполнитель, если связующее недостаточно качественное, будут и царапины, и пятна, и сколы. Если решите заказывать в какой-то фирме, лучше найти тех, кто уже использует их продукцию. И спрашивать о гарантиях. Но учтите, что в наших реалиях, часто одно юридическое лицо закрывают, открывают другое. И все. Все гарантии от юрлица сгорели. Более надежны в этом плане гарантии от частника.

Какую технологию проще освоить самостоятельно

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литьевого акрила. Правда если использовать готовые смеси, цена получится практически такой же, как при заказе на фирме. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы — из агломерата. Так как связующего немного, добиться гладкой лицевой поверхности не так просто. Если не пугает длительная шлифовка для получения нормального результата, можно попытаться освоить и эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата — самый лучший выбор в плане долговечности и внешнего вида.

Столешница из искусственного камня своими руками
Столешница из искусственного камня своими руками

Последняя «по легкости» технология изготовления столешницы — из листового камня. Очень много точной подрезки, склеивания частей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты — дисковая пила с направляющими, лобзик, дисковая шлифовальная машинка с набором дисков для полировки. Еще требуется много струбцин для притягивания и фиксации приклеенных фрагментов.

Столешница из литьевого акрила своими руками

Многим кажется, что цельная столешница без швов — лучший из возможных вариантов. Проще в уходе, не может быть протечек. Это так, но сам материал (акрил) не везде хорош в эксплуатации. Сам акрил — отличный материал. Для ванной столешница из искусственного камня — хороший выбор. Тут очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур. А влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не страшны. Если вы решили освоить технологию литья акриловой столешницы, можно пробовать сделать ее для ванной комнаты.

По внешнему виду неспециалист не отличит один тип искусственного камня от другого
По внешнему виду неспециалист не отличит один тип искусственного камня от другого

Подготовка

Для заливки акрила делают форму. Для ее изготовления используют ламинированный ДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал для опалубки тоже должен быть гладким. Если нужна фактура — она должна быть на форме. После снятия с формы акриловый камень повторит все выемки и бугорки. Поэтому к подбору материала для формы относимся скрупулезно.

Вырезанную заготовку обрамляем бортиками, отверстия под варочную поверхность и мойку закрываем технологическими заглушками
Вырезанную заготовку обрамляем бортиками, отверстия под варочную поверхность и мойку закрываем технологическими заглушками

Из того же материала делают бортики. Края планок шлифуют сначала более грубым полотном, потом все более тонким наждачным диском. Используют все более уменьшающуюся зернистость. Помним, что все дефекты затем будут отлиты в акриле. И они очень заметны, если камень выбрали однотонный, без вкраплений. Швы герметизируются, выравниваются. Конструкция тщательно очищается, высушивается, затем изнутри покрывается воском.

Изготовление столешницы

К акрилу добавляют наполнители — каменную или мраморную крошку, пигмент, декоративные составляющие. Все перемешивается. В последнюю очередь заливается отвердитель. Заливают акрил в несколько слоев, поэтому добавляют отвердитель только в часть состава.

Состав распределяется по плоскости
Состав распределяется по плоскости

В готовую опалубку заливается акриловый состав. Распределяют его равномерно по все площади. Он должен растечься по всем элементам формы. При этом нельзя допустить появление пузырей — воздух надо удалять. После того как состав распределили, сверху укладывается лист ДСП, который тоже смазан воском. На ДСП устанавливают груз. Его надо подбирать аккуратно, чтобы состав не выдавило по бокам. Груз оставляют на полчаса. Потом его снимают, подымают ДСП. В форму заливают вторую порцию пластика и оставляют на сутки. За это время акрил отвердеет. Можно снимать опалубку.

Установка на каркас и полировка

После того как сняли плиту из пластика с опалубки, ее крепят на каркас. Акрил — эластичный материал. Даже при толщине в 20-30 мм, он гнется. Чтобы обеспечить стабильность формы и собирают каркас. Его делают из древесины (брус толщиной 50 мм или больше) или из влагостойкой фанеры (толщина 27 мм). Каркас — это планки вдоль передней и задней стойки, поперечные перемычки, установленные с шагом 40-50 см. Также планки ставят в местах опирания на мебельный каркас. Нужны еще усиления в местах наибольшей нагрузки. Это там, где будет устанавливаться варочная поверхность или мойка.

Цельнолитая столешница для кухни или ванной также закрепляется на каркасе
Цельнолитая столешница для кухни или ванной также закрепляется на каркасе

Каркас делают при толщине акрила больше 10 мм. Для более тонкого слоя требуется сплошное основание. То есть, из той же фанеры надо вырезать повторение вашей столешницы и эти два листа склеить между собой. Толщина фанеры — 27 мм или около того. Можно склеить два более тонких листа. Получается дешевле. Для нормальной склейки листы фиксируют струбцинами.

Финальная отделка — шлифовка. Сначала дисками с мелким зерном — от 320 и выше, в финале — насадкой для полировки. Этот этап важен для внешнего вида. Можно убрать большую часть огрехов. Но можно и навредить.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.
Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см.

На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55–60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.
После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.
Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5–4 кг на каждый м2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1–2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.
Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3–4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40–50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.
Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.
После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму ложится вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.
Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5–6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8–10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10–15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м2, можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14–16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.
Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

Ремонт столешниц из искусственного камня

Как бы то ни было, искусственный материал уступает по прочности и твердости натуральному камню, поэтому на нем чаще возникают различные повреждения. В период эксплуатации необходимо регулярно производить ревизию панели на предмет появления изъянов. И в случае появления небольших разрушений, на начальной стадии, не допуская развития дефектов, их следует отремонтировать.

Повреждения могут быть различными, в зависимости от того, из какого материала изготовлена столешница — это может быть отслоение акрилового камня от основания или же появление на его поверхности пятен от горячих кастрюль или сковородок. Вполне возможны и механические повреждения.

Отслоение может возникнуть при плохой адгезии акрилового листа с основанием, то есть из-за небрежности, допущенной еще на этапе изготовления столешницы. Сколы и царапины образуются от механического воздействия, например, падения на столешницу тяжелого или острого предмета. Иногда на внешнем слое искусственного камня могут возникнуть и трещины, их появление может быть обусловлено его невысоким качеством или же неаккуратным обращением с изделием.

Акриловые столешницы имеют достаточно высокую твердость, но на них иногда все-таки появляются и трещины, и царапины. Однако, они легко удаляются путем проведения полировки. Для этого повреждение в искусственном камне заполняется полировочной пастой, а затем обрабатывается шлифовальной машинкой с фетровой насадкой. Полировка производится от концов трещины или царапины к ее центральной части.

При образовании на искусственном камне скола или глубокой выбоины, в образовавшееся неровность устанавливается акриловая вставка подходящего размера и цвета. Перед ее установкой дефект очищается, обезжиривается и промазывается клеем. Затем на вставку тоже наносится клей, она укладывается в подготовленный провал и прижимается. Излишек клея удаляется, поверхность по возможности выравнивается. Отремонтированный участок шлифуется и полируется.

Пятно, появившееся на поверхности от горячей кастрюли или чайника, может быть удалено двумя способами — это шлифовка и полировка, или же промывка столешницы моющим средством и обработка изопропиловым спиртом. В любом случае блеск при полировке необходимо растушевать по поверхности на 250÷300 мм вокруг пятна, чтобы окончательно размыть его границу.

Сложнее справиться с образованием вздутий и свищей на искусственном камне, но это тоже возможно. Работы по их устранению производятся практически так же, как и при ремонте сколов. Вздутие срезается, и образовавшееся углубление заполняется акриловым составом, который должен хорошо просохнуть. После этого поврежденный участок шлифуется и полируется.

*  *  *  *  *  *  *

Следует предостеречь начинающих, что операции с любым из типов искусственного камня требуют наработанного опыта. Поэтому, выбрав определенный материал для изготовления каменной столешницы, стоит поэкспериментировать, и для начала сделать небольшую доску с соблюдением всех требований технологии. Если процесс пройдет успешно, то можно переходить к большим объемам. В период проведения эксперимента начинающий мастер сможет «почувствовать» материал и понять, как лучше с ним работать.

В завершение публикации – предлагаем посмотреть видеосюжет, в котором мастер делится своим секретом изготовления оригинальной столешницы из искусственного камня.

Жидкий камень: состав, технология производства и сферы применения

Жидкий камень – это композиционный состав из полиэфирных смол, который после отвердевания становится похожим на натуральный камень. Он может имитировать разные горные породы и минералы.

В качестве каменного содержимого в смолы добавляют гранулы кварца, гранита, мрамора и других горных пород размером 2–3 мм. Эти частицы заливаются полимером, в который потом добавляют отвердитель, способствующий быстрому застыванию.
На вид искусственный полимер почти ничем не отличается от натуральных материалов. Разницу можно ощутить при прикосновении к поверхности – она более гладкая и теплая, шероховатость отсутствует. Самый прочный жидкий камень получается из полиуретанового клея и гранитных частиц.

Жидкий камень нашел свое применение в декорировании экстерьера и интерьера. Из него делают:

  • столешницы;
  • мойки;
  • подоконники;
  • детали мебели и отдельные предметы;
  • плитку для фасадов.

Искусственный камень не расслаивается, не разрушается под воздействием кислот и щелочей – именно поэтому им активно отделывают кухни. Материал обладает множеством других достоинств:

  • стойкость к изменениям температуры и влиянию ультрафиолетовых солнечных лучей – он не трескается и не тускнеет;
  • отсутствие пор, как у естественных минералов, – он не впитывает грязь и жир, его легко мыть, он гигиеничен из-за отсутствия микротрещин;
  • прочность и ударостойкость – его используют для строительства лестниц, покрытия полов;
  • отсутствие тепло- и электропроводности – им можно отделывать камины и радиаторы;
  • водостойкость – из него можно сделать мойку, ванну, внутреннюю облицовку бассейна;
  • экологичность – не выделяет токсинов, не вредит здоровью человека и окружающей среде;
  • разнообразие цветов – связующему элементу можно придать почти любой оттенок.

Недостатков у этого материала намного меньше. Кто-то назовет минусом его большую стоимость, но она полностью оправдана высокими эксплуатационными качествами и длительным сроком службы. К недостаткам можно отнести то, что он все-таки отличается от натурального камня, больше напоминает пластик.

Что понадобится для изготовления материала в домашних условиях?

Жидкий камень можно сделать в домашних условиях. Для изготовления материала своими руками понадобятся:

  • лобзик;
  • компрессор;
  • дрель с насадкой в виде миксера;
  • шлифовальная машина;
  • пистолет для напыления;
  • клеевой термопистолет;
  • ручной фрезер.

Для изготовления смеси, кроме полимерной смолы, понадобятся следующие ингредиенты:

  • пластилин;
  • гелькоут;
  • термоклей;
  • микрокальцит;
  • растворитель;
  • стеклоткань;
  • пасты для окрашивания смеси в различные оттенки.

Столешницу, мойку, подоконник и другие предметы интерьера можно заказать готовыми. Если есть желание изготовить их самостоятельно, компоненты для производства жидкого камня можно найти в строительных магазинах.

Технология изготовления жидкого камня

Из приобретенных материалов готовят жидкую основу для искусственного камня. Для этого смешивают гелькоут с наполнителем из мраморной, гранитной, кварцевой крошки. Тщательно перемешать эти компоненты вручную невозможно, поэтому следует воспользоваться дрелью с насадкой-миксером.

Для экономии средств жидкий камень часто наносят в два слоя – грунтовка и лицевое покрытие. Соотношение компонентов для этих слоев разное.

Грунтовка:

  • гелькоут – 20%;
  • микрокальцит – 73%;
  • отвердитель – 1%;
  • катализатор – 6%.

Лицевой слой:

  • гелькоут – 40%;
  • отвердитель – 1%;
  • катализатор – 6%;
  • наполнитель с цветным пигментом – 53%.

При работе с искусственным камнем необходимо соблюдать особые условия:

  • комната должна состоять из двух изолированных отделов – в одном производится напыление материала, а во втором – шлифовка готовой детали;
  • температура в помещении – 18–20°С;
  • в мастерской следует установить хорошую вентиляционную систему, чтобы обеспечить проветривание и поддержание оптимальной температуры.

Способы нанесения материала

Существует две технологии нанесения жидкого камня на поверхность – литье и напыление. В первом случае сначала необходимо изготовить форму для заливки жидкого состава. Если предполагается изготовить какую-то стандартную деталь интерьера, например, столешницу, мойку, подоконник облицовку для стен, то можно воспользоваться уже готовыми формами, которые продаются в магазинах. Также готовые формы подойдут, если изготавливается сложное изделие, под которое непросто сделать заготовку.

Для нестандартных деталей приходится делать форму своими руками. Чаще всего для этого берут глину, гипс или силикон. Формы бывают цельные или разъемные (в случае изготовления криволинейных деталей).

Когда форма готова, в нее заливают смесь для искусственного камня. Предварительно форму обрабатывают антиадгезивом, чтобы состав не прилип и легко вынимался. Также дно можно обработать гелькоутом, который обеспечит повышенную стойкость к механическим и химическим воздействиям. Разлитая по формам смесь сохнет примерно сутки, затем затвердевшее изделие аккуратно вынимают, шлифуют и полируют.

Литьевой метод производства — самый распространенный, но вместе с тем довольно дорогостоящий и требующий значительных ресурсозатрат. Толщина готового изделия может доходить до 3–5 сантиметров, и весь этот объем должен быть заполнен раствором.

Другой способ производства изделий из жидкого камня – напыление. На основную поверхность, например, столешницу, кладут полимерный слой толщиной всего в несколько миллиметров. Существует два вида технологии напыления:

  • Прямое. Обрабатываемую основу чистят от грязи и обезжиривают, затем ее грунтуют и ждут, пока слой грунтовки не высохнет полностью. Поверх грунтовки напыляют полимерный состав. Когда жидкий камень высохнет, изделие шлифуют и полируют.
  • Обратное. Используется, когда деталь легко отсоединить от основной части мебели. Эту деталь или заготовку кладут на прочную, твердую, плоскую поверхность – стекло, пластик, доски. Деталь обводят по контуру, убирают и вдоль полученной линии ставят стенки из пластика или доски. Так образуется импровизированная емкость, дно и стенки которой смазывают антиадгезивным составом. Внутри емкости распыляют жидкий камень. Следующим слоем идет грунтовка – она необходима, чтобы распыленная поверхность не была прозрачной. После высыхания грунтовки емкость заливают полиэфирной смолой. Когда деталь полностью затвердеет, ее вынимают из формы.

Советы по эксплуатации

Для каждого из видов столешниц существуют определенные рекомендации, следование которым продлит жизнь вашей рабочей поверхности. Мы приводим лишь самые важные.

  • не пользуйтесь агрессивными химическими жидкостями и абразивными моющими средствами;
  • режьте продукты только на разделочной доске;
  • не ставьте горячую посуду и другую утварь на столешницу;
  • не ударяйте и не роняйте тяжелые предметы на поверхность;
  • нельзя использовать губки с грубым (жестким покрытием).
  • горячий предмет можно поставить прямо на столешницу лишь на несколько секунд (в экстренном случае);
  • старайтесь пользоваться подставкой для горячей посуды;
  • тёмные глянцевые поверхности требуют постоянного протирания, так как на них хорошо видны отпечатки;
  • не рекомендуется использовать абразивные средства, а также жесткие щетки, губки и пр.

Обзор дополнительных свойств жидкого камня

жидкий камень для столешницы

Полиэфирная смола обычно входит в состав жидкого камня, который представляет собой полимерную композицию. Она является пластмассовой квинтэссенцией. Разные наполнители и составляющие придают этому материалу особые свойства. Стандартные цвета насчитывают около 120 единиц. При необходимости материалу можно придать практически любой цвет, который будет оставаться неизменным в течение длительного времени.

Если добавить к ингредиентам полиэфирную смолу, то поверхность после полимеризации не будет требовать практически никакого ухода, достаточно будет протирать ее мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе. В большинстве случаев такая облицовка используется при облагораживании интерьеров, а также при изготовлении предметов мебели.

Покрытие является полимерным, оно имитирует цвет и фактуру натурального материала, который, в отличие от природного, является более пластичным и тёплым. Из него получаются превосходные столешницы и подоконники, которые могут быть выполнены в имитации бетонной или кирпичной стены.

Камень не выгорает на солнце и обладает повышенным сопротивлением износу. Им отделывают стены возле моек, то есть просто используют взамен обычной плитки. Несмотря на то что такая отделка напоминает гранит, она отличается более доступной стоимостью и меньшей массой. Изделия экологически безопасны, они устойчивы к механическим воздействиям и перепадам температур, не подвергаются коррозии и не покрываются царапинами при интенсивной эксплуатации. В структуре не образуются среды, которые были бы подходящими для возникновения патогенных микроорганизмов. В пласт до полного затвердевания смеси часто добавляются древесные, металлические и стеклянные компоненты. В качестве одного из принципиальных свойств этого материала выступает его дешевизна.

Литьевые смеси и составы-разделители

  • Гипсовая смесь. Подходит гипс марок Г5 – Г7. Составы быстро схватываются, поэтому их готовят небольшими порциями. Для замедления процесса затвердевания используют лимонную кислоту (0,3% от массы основного материала). Чтобы подобрать оттенок, компоненты смешивают в разных пропорциях и делают пробные образцы. Лучший состав для отделения опалубки от изделия – воск+скипидар (1:7).
  • Бетонная смесь. Для подготовки такой смеси выбирают пигменты, устойчивые к щелочам. Основа – песок (1 часть) и цемент (3 части). Лучше всего использовать полимерные присадки для увеличения прочности и устойчивости к истиранию. Подходящий состав-разделитель – циатим, эмульсол или литол.
  • Акриловая смесь. Ее готовят из акрила (1 часть) и наполнителя (3 части). Объем пигмента должен составлять 2-6% от массы наполнителя. В смолу добавляют отвердитель и только потом наполнитель с пигментом. Чтобы удешевить изготовление, в качестве наполнителя можно взять крошку любой породы или гравий. Разделить форму и изделие можно циатимом. Вариант – раствор стеарина в стироле (1:10).

Форма для заливки бетона

Совет. Самый дешевый вариант – бетонная смесь. Внешний вид готовой столешницы получается не столь эффектным, как при использовании гипса или акрила, зато изделие будет прочным, ремонто пригодным и чрезвычайно долговечным. Бетонные столешницы – это на века.

Установка бетонной столешницы

Методы изготовления жидкого гранита

полиэфирная смола

Жидкий гранит может быть выполнен по одной из двух технологий. Первая предусматривает использование методов литья, тогда как вторая предполагает метод напыления. При литье готовая смесь заливается по формам и оставляется до полного высыхания, а затем изделия извлекаются, а на следующем этапе осуществляется их обработка.

Жидкий гранит может быть изготовлен ещё и по методу напыления. В этом случае используется технология распыления на поверхность жидкого камня, толщина слоя не превышает несколько миллиметров. В свою очередь, метод опыления подразделяется еще на два вида:

  • прямое напыление;
  • обратное напыление.

Первый способ выглядит следующим образом: на заготовку наносится грунт, а после оставляется до момента высыхания. Затем методом распыления на основание наносится слой жидкого камня, осуществляется его шлифовка и полировка, но только после высыхания. Производство жидкого камня может быть выражено в методе обратного напыления. Он используется, если заготовка не является частью предмета мебели.

Изделия укладываются на формовочную поверхность из стекла или ДСП, контуры обводятся, а после устанавливается бортик из пластика или ДСП. На поверхность наносится слой антиадгезива, а затем распыляется жидкий камень. После его частичного затвердевания распыляется грунт, чтобы слой камня не просвечивал. В итоге удается получить форму, куда заливается полиэфирная смола. После полимеризации изделия извлекаются.

Регулировка стенда

Чтобы отрегулировать вибростенд, необходимо:

  • полностью его нагрузить (поставить поддон с заполненными формами и закрепить);
  • для веса положить в формы еще и модели;
  • пузырьковым уровнем выровнять горизонтальность основания и платформы на нем;
  • выставить регулировочными винтами эту самую горизонтальность;
  • поставить прямо на формы блюдечко с шариком от подшипника (диаметр 5-6 мм);
  • вывести на минимум регулятор вибраторов;
  • включить вибраторы;
  • плавно добавить мощность, добиваясь подскоков шарика на блюдце;
  • затем мощность постепенно снизить, чтобы шарик снова катался по блюдцу, позванивая.

После вышеперечисленных манипуляций вибростенд можно считать отрегулированным.

Как ухаживать за изделием из жидкого камня?

Уход за предметами мебели, выполненными из жидкого камня, несложен. Чтобы поверхность как можно дольше выглядела красиво и не портилась, нужно соблюдать следующие правила:

  • Не разделывать пищу прямо на столешнице. Материал очень твердый, но со временем это приведет к возникновению потертостей и сколов. Заделать их несложно, достаточно воспользоваться шлифовальным аппаратом и отполировать покрытие. Однако эксплуатационные качества и внешний вид уже не будут прежними.
  • Запрещено ставить на покрытие из жидкого камня емкости с кипятком, тарелки, сковородки и другую посуду с горячим содержимым без подставки. Не стоит выливать кипяток в такую раковину. Жидкий камень плохо выдерживает слишком высокие и низкие температуры, допустимый промежуток – от -50° до +80°.
  • Для мытья такой поверхности подойдет мягкая ткань или губка. Главное, чтобы она была без абразивного покрытия. Нельзя пользоваться металлическими мочалками. Нельзя мыть покрытие средствами, содержащими олифу или силикон. Для ежедневного ухода подойдет обычный мыльный раствор.
  • Раковины, ванны, бассейны можно очищать с помощью хлорсодержащих средств. Для глянцевых поверхностей предпочтительней использовать жидкие средства, а для матовых – гелеобразные. Не стоит брать сухие порошки – они могут поцарапать покрытие.
  • Если поверхность потеряла блеск, вернуть его можно с помощью полировальных паст. Они также восстановят яркость красок.

Искусственный камень – прекрасная альтернатива натуральным материалам. Он впишется в любой интерьер и прослужит длительный срок.

Заключение

Столешница из жидкого камня станет украшением любой кухни. Такая деталь добавит изысканности всему интерьеру и превратит дизайн в «королевский». Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам столешница прослужит долгие годы.

Материал не боится механических повреждений, а небольшие царапинки легко устраняются в домашних условиях. Жидкий камень – универсальный материал, позволяющий создавать изделия необычных форм. Прекрасным дополнением гарнитура станет и столешница из литьевого камня. Оба варианта достойны внимания, а выбор остается за вами.

Источники

  • https://PostelMix.ru/kuhni/plyusy-i-minusy-stoleshniczy-iz-zhidkogo-kamnya.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/stoleshnica-iz-iskusstvennogo-kamnya-svoimi-rukami.html
  • https://stroychik.ru/mebel/stoleshnica-iz-iskusstvennogo-kamnya-svoimi-rukami
  • https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43400288473/Stoleshnitsa-iz-iskusstvennogo-kamnya-svoimi-rukami
  • https://SamoDelino.ru/samodelnye-tehnologii/zhidkij-kamen-svoimi-rukami.html
  • https://dzgo.ru/izdeliya/nalivnoj-kamen.html
  • https://santehmen.ru/kamen/kak-sdelat-akrilovyj-kamen-svoimi-rukami.html

[свернуть]

Добавить комментарий